Шпаргалки для студентов

готовимся к сессии

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Шпаргалки по зарубежной журналистике. Часть 2 - Vogue

Печать
Индекс материала
Шпаргалки по зарубежной журналистике. Часть 2
Экономист (Великобритания)
L'Express, Le Nouvel observateur, Le Poin», Marianne
Paris-Match (Парижское состязание) (Франция)
Der Spiegel, Фокус (Германия)
Stern (Германия) – Звезда
L'Espresso, Panorama, Famiglia Cristiana
National Geographic
Sorrisi e Canzoni TV
Vogue
Коммерческое телерадиовещание Великобритании
Коммерческое телевещание в Германии
Коммерческое телевищание в Италии
Коммерческое телевещание во Франции
Коммерческое телевидение США
Коммерческое телевещание в Японии
Общественное телевидение США
Общественное телевещание Великобритании. ВВС
Публично-правовые телерадиокомпании Германии
Общественное телерадиовещание Франции.
Общесвенное телевещание Италии
Новостные телеканалы (Си-Ен-Ен, Евроньюз, Би-Би-Си Уорлд, Аль-Джазира)
Специализированные телесети (Ем-Ти-Ви, Дискавери, детские телесети)
Финансово-экономическая тема (финансово-экономические еженедельные газеты)
Спортивная тематика (спортивные еженедельные газеты)
Информационные агенства и их влыв на формирование мирового контента (Ройтез, ДПА, АФП, Асошиетед Прес)
Финансово-экономические медиа-каналы (Блумберг, Си-Ен-Би-Си)
Монополизация ринка содержания (медиа гиганты – Тайм-Уорнер, Дисней Компании, Ньюз Корпорейшн, Бертельсманн)
Все страницы

 

Vogue

Два состоятельных джентльмена придумали сделать журнал, который бы рассказывал о стильном образе жизни. Артур Тернар и Гарри Маквикар выпустили первый номер Vogue 17 декабря 1892 г. Журнал был еженедельный и стоил 10 центов. Его поддерживали аристократия США. Но Vogue нигде не был серьезным коммерческим проектом, как Тернар и Маквикар — настоящими издателями. Через несколько лет Маквикар потерял к нему интерес, а Тернар умер (ему было только 49). К тому времени у Журнала оставалась всего лишь горстка читателей, и почти не было рекламодателей. Он мог бы пропасть навеки, если бы не привлек внимание молодого предпринимателя по имени Конде Наст. Он и превратил Vogue в медиагигант, каким тот остается по сей день, не он стоял у его истоков. Наст был блестящим рекламным агентом, работавшим в литературно-художественном еженедельнике Collier's, которым заправлял его старый школьный приятель Роберт Кольер. За десять лет усилиями Наста тираж Collier's вырос с 20 тыс. (в 1897 г.) до 568 тыс., а его доход от рекламы — с 5600 до 1 млн долл. Это было чудом. Наст понял, что готов к великим свершениям и, несмотря на уговоры Роберта Кольера остаться, ушел. А в 1909 г. купил Vogue. Наст принял противоречивое решение поставить редактором Эдну Чейз, которая не имела журналистского образования. Миссис Чейз была очень требовательна к своим сотрудницам. Они должны были носить черные шелковые чулки, белые перчатки и шляпки — и никогда(!) не надевать босоножки. Однажды Чейз сказала одной журналистке, которая пыталась покончить с собой во время приступа депрессии, она заявила: «Мы в Vogue не бросаемся под поезд в метро, моя дорогая. Если это необходимо, мы принимаем снотворное».

Vogue из журнала для « высшего общества» превратился в библию стиля. Разница состояла в том, что теперь вместо сведений о том, кто есть кто в высших сферах Нью-Йорка, журнал демонстрировал одежду, которую эти люди могут носить, места, которые они могут посетить, и товары, которые они могут купить. Отвечая запросам своей целевой аудитории, журнал привлекал и тех, кто стремился к такой жизни. Тиражи уверенно росли, как и доход от рекламы. Vogue пережил Первую мировую войну и даже получил некую выгоду, так как война укрепила культурные и политические связи между Нью-Йорком и Парижем. В «бурные 20-е» Наст осознал, что, поскольку у Парижа исключительно важное положение в мире моды, Vogue должен открыть французское издание —для того, чтобы поддерживать свой авторитет. Французский Vogue долгие годы не приносил прибыли, но Наст не закрывал его из соображений престижа. Редактор французского Vogue писал не о тех модельерах, которые купили рекламные страницы, а об их противниках, хотя те не оказывают журналу финансовой поддержки. Британское издание Vogue, по прозвищу Brogue (обман) выпускалось с 1916 г., и, хотя во время Первой мировой войны его дела пошли неожиданно хорошо. Ранняя попытка открыть германское издание Vogue имела еще меньший успех — запущенный в 1928 г. журнал был закрыт на следующий же год. В 20-е гг. журнал перестал использовать в качестве моделей известных светских дам и стал приглашать «нормальных» девушек с улицы, отыскивая нужные ему лица и фигуры и положив, таким образом, начало модельному бизнесу.

Conde Nast Publications стала публичной компанией в марте 1927 г., и курс ее акций ежегодно рос, до 29 октябре 1929 г., когда биржевой рынок рухнул. Конде Наст был уничтожен за один день. Поскольку Наст больше не имел контроля над своими акциями, его компания оказалась в чужих руках. Он потратил несколько лет на попытки вернуть ее, а тем временем продолжал управлять Vogue. В конце концов его спасли британцы. По иронии судьбы, лондонское и парижское издания Vogue, которые до тех пор были на положении бедных родственников, в 30-е гг. стали приносить небольшую прибыль. Успех британского издания в таких неблагоприятных условиях привлек внимание лорда Кэмроуза — друга Наста и владельца The Daily Telegraph. Они заключили дипломатическое соглашение, по которому Кэмроуз обеспечивал Наста средствами для выкупа большей части его компании у финансовых акул в обмен на контрольный пакет акций. Это не позволило Насту вернуть управление своей империей, но дало ему возможность остаться в игре.

Британское издание Vogue продолжало успешно работать во время Второй мировой войны, но французская версия была закрыта. Журнал вновь увидел свет только после освобождения. Конде Наст умер 19 сентября 1942 г. Его наследием остался идеал стиля и утонченности, который он сделал практически из воздуха. A Vogue начал жить самостоятельно. Когда Conde Nast Publications после смерти лорда Кэмроуза в 1959 г. была выставлена на продажу, контрольным пакетом акций завладел американский газетный магнат Сэм Ньюхаус. Он постепенно выкупил все акции и превратил Vogue в частное предприятие.

Редактор «Воуг» Либерман хотел сделать Vogue шедевром — это было менее претенциозно, чем кажется, так как он был настоящим художником: его картины и скульптуры можно видеть в музеях всего мира. С Либерманом во главе Vogue стал признанным законодателем моды. Надо сказать, что все редакторы Vogue были яркими личностями. Так, 60-е гг. были эрой Дианы Вриланд, которая до того была редактором отдела моды в Harper's Bazaar. При Вриланд Vogue отличался свободным, революционным духом; он был скорее журналом для «реактивной публики» (узкий круг богатых путешественников, летающих на реактивных самолетах на фешенебельные курорты), чем для высшего общества. Правление Вриланд завершилось в 1971 г. с появлением Грейс Мирабеллы. Мирабелла сделала журнал более демократичным, но не менее стильным, оставаясь на посту до 1988 г., когда ее место заняла Анна Винтур. В настоящее время Винтур — сама по себе чуть ли не бренд, ей поклоняются и завидуют в равной степени. Веб-сайт британского Vogue (Vogue.co.uk) описывает ее так: «Со своей узнаваемой идеальной стрижкой, стройной фигурой и темными очками — говорят, что она носит их, чтобы защитить свои глаза от фотовспышек на показах мод — Анна Винтур являет собой яркий символ индустрии моды». И «Распорядок дня Винтур так же легендарен, как и ее имидж... Каждый день она просыпается в 5:45 утра и играет в теннис, прежде чем ей сделают профессиональный макияж, прическу и отвезут в офис американского Vogue».